La mia esperienza, dopotutto, positiva: partenza dalla stazione di Once, biglietto emesso solo dietro numero di documento, prezzo del viaggio decisamente economico. Destinazione Chivilcoy, paesone dell’interior a tre ore di viaggio. Partenza e arrivo in orario, dai visi stupefatti di chi  mi accompagna capisco che non è la norma. Il treno, un bel po’ vecchiotto, racchiude sprazzi di tecnologia insperata nella pelle secca dei suoi sedili: un gesto deciso e veloce duplica o divide, a seconda dell’occorrenza, lo spazio dei posti a sedere. Roba da abracadabra! Ma la magia sicuramente è più forte quando al posto del solito banale cartellone degli avvisi, nella stazione d’arrivo, trovo questa lavagna, dove, suppongo (e spero), solo il capostazione segnali orari e comunicazioni varie.

In questa manciata di cuadras si srotolano le vetrine dei piú grandi marchi, da quelli internazionali, a quelli 100% argentini fino ai piú blasonati, tutti qui in versione ad assetto ribassato. Il termine outlet spesso si riferisce più che a collezioni della passata stagione a pezzi difettati, in ogni caso il risparmio a cercarlo c’è e può andare da un misero 10% ad un più invitante 80%.

La lingua ufficiale è il brasiliano, sui marciapiedi affollati i cuginastri giallooro sono quelli con piú buste alla mano, almeno questo io ho notato sabato scorso, salgono e scendono da taxi ad hoc che fiutato l’affare hanno inserito palermo outlet in cima alla lista delle destinazioni dello shopping tour porteño.

Esistono infatti non solo visite guidate di qualche ora ai negozi più importanti della capital ma addirittura pacchetti turistici di una settimana tutti incentrati sulla nobil arte dello spendere.

Dove rinascerá Palermo Bronx?! Si accettano scommesse.

La Giralda è un piccolo bar su Avenida Corrientes, tra Uruguay e Paranà. La cioccolata che servono qui è davvero ottima e densa densa. Il posto non ha perso il fascino di quando è stato aperto e credo che anche i camerieri siano qui dall’inaugurazione. Da non perdere un passaggio prima che arrivi primavera.

Decine di persone entrano in tutta fretta in un enorme e spettacolare complesso nel cuore del Barrio di Palermo. Le facce sono allegre e con tratti che raccontano origini lontane e diverse tra loro.  E’ Venerdì sera, sono tutti vestiti a festa ma non siamo all’entrata del solito club alla moda di Palermo Hollywood. Quelle persone, rigorosamente divise per sesso, stanno entrando alla moschea della città di Buenos Aires…la più grande di tutta l’America Latina!!

Il Centro Cultural Islámico Rey Fahd (questo il nome ufficiale della moschea) viene inaugurato nel 2000 ed intitolato al capostipite della dinastia che guida l’Arabia Saudita da 60 anni. Si estende su una superficie di tre ettari ed oltre a essere luogo di preghiera comprende un auditorium, un teatro, due scuole, sale conferenze e una biblioteca. Molte sono le attività culturali che si svolgono settimanalmente nel centro culturale, facendone così uno dei punti di riferimento culturali della capitale, non solo per il mondo islamico.

L’enorme complesso, dalla splendida architettura mediorientale, sorge in una delle zone più esclusive della città. Il progetto di una moschea a Buenos Aires nasce negli anni ’90, in piena era Menem. Le “malelingue” raccontano che la concessione del terreno, ad un prezzo irrisorio considerata la zona, viene approvata sotto la spinta di Menem (famiglia di origine siriana) che cercava finanziatori e appoggi pesanti per continuare con la sua avventura politica da ex-presidente. Nonostante le polemiche, la monumentale opera viene completata nel 1998 regalando alla città un una vera gemma architettonica.

La settimana scorsa è iniziato il periodo del Ramadán ed il brulicare dei fedeli che riempiono i portici del centro islamico si è fatto più intenso. L’immigrazione arabo-mussulmana ha un inizio datato 1875 e il flusso migratorio sta riprendendo forza. Questo affascinante luogo di culto e cultura, per quanto appaia alieno all’architettura e alla movida porteña , ha il merito di essere il centro di gravità della comunità islamica e quindi fondamentale elemento d’integrazione. La comunità islamica sta crescendo all’interno del tessuto sociale della città. Se il sole campeggia orgoglioso al centro della bandiera albiceleste, forse la medialuna avrà presto un nuovo significato nella vita argentina.

L’Europa era destinata a collassare su se stessa, bisognava abbandonare  il continente e dirigersi verso nuovi orizzonti e l’Argentina, allora la settima potenza del mondo, aveva davanti a sè un futuro ineguagliabile, era un paese pronto per la fama e la gloria.

L’Italia sarebbe andata distrutta e insieme  a lei le sue bellezze; gli argentini, le cui origini erano in parte italiane, avevano il dovere di salvare tutto  ciò che fosse possibile, difendere il sapere per le generazioni future, salvaguardare il padre della lingua italiana: Dante Alighieri.

Da queste considerazioni nasce un sogno e un’opera architettonica incredibile e ineguagliabile.

A Buenos Aires, l’architetto Palanti inizia a costruire nel 1919 per Luis Barolo l’Edificio Barolo destinato a conservare le ceneri di Dante: grazie a un accordo tra le Massonerie italo argentine le reliquie di Dante avrebbero trovato la pace in Argentina e sarebbero state difese per gli anni futuri. L’edificio venne costruito al 1300 di Avenida de Mayo, corrispondente al secolo in cui venne scritta la Divina Commedia; è alto cento metri come cento sono i canti della Divina Commedia, 33 canti il Paradiso, Purgatorio e  l’Inferno più il primo canto introduttivo. Nel 1920 il palazzo Barolo era il più alto di tutta l’America Latina, la città di  Buenos Aires aveva concesso un permesso speciale per l’altezza che era quattro volte  quella permessa nell’Avenida de Mayo, un permesso concesso solo perché l’edificio doveva raggiungere il Paradiso.

L’Inferno è al primo piano del palazzo con statue di animali spaventosi, il Purgatorio dal quarto e quindi il Paradiso dal ventiquattresimo piano con una cupola terminale e un grande faro che illumina la notte di  Buenos Aires ogni venticinque del mese, in onore dell’indipendenza del 25 mayo 1810.

Nel centro dell’edificio c’è ancora oggi uno spazio per contenere i resti di Dante in un’urna protetta da un’aquila che avrebbe innalzato Dante verso Beatrice e il Paradiso.

L’Edificio viene terminato nel 1923 ma, mentre Buenos Aires aspettava le ceneri  di Dante, l’Italia assaporava l’onda degli anni ruggenti americani, cominciava a ascoltare la radio e si avviava verso il Regime Fascista, assaporando il nazionalismo, la grandezza della patria, l’esaltazione delle proprie radici.

Dante rimane a Ravenna. A Buenos Aires resta il Barolo a ricordarci il sogno o la pazzia di qualcuno che non voleva dimenticare le sue origini:

« Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura,
esta selva selvaggia e aspra e forte,
che nel pensier rinova la paura! »

Abbiamo già parlato di una certa povertà di punti di interesse turistico nell’immensa provincia di Buenos Aires e allora la cartina delle opere di Salamone diventata un vademecum. Quando parti per una qualsiasi località pampeana sai che dovrai farti almeno trecento chilometri, se sei fortunato, e allora perché non rendere interessante il viaggio e fermarsi a cercare le opere salamoniche? Per me è una specie di caccia al tesoro. Sabato scorso sono arrivato ad Azul (300 km da bs as) quasi fuori tempo massimo, erano le quattro del pomeriggio, il sole invernale cominciava a perdere forza e io già temevo per le anelate foto. E lì è cominciata la solita caccia: fermare i passanti, chiedere se conoscono “quel rudere di cimitero un po’ particolare”, seguire le loro indicazioni spesso confuse e a volte inesistenti. Molte opere sono ormai abbandonate e spesso sono fuori dai centri abitati, perse in mezzo alla campagna, e così succede che molti autoctoni interrogati non abbiano la minima idea di cosa tu stia parlando. Per dettagli  come questi mi sono perso il cimitero di Balcarce l’estate scosa, nessuno sapeva dove fosse e io non potevo trattenere tutta la famiglia diretta al mare per cercare un cimitero. Immagino che ancora più difficile sia trovare il mattatoio di Carhué, ormai un rudere circondato da un ambiente post-nucleare causato da un’alluvione.  Sabato ho avuto fortuna, il cimitero è ancora il cimitero ufficiale della città di Azul. Ci tengo a sottolineare che Salamone ha ideato quell’angelo della morte negli anni ’30, senza aver mai visto Trider G7, Mazinga Z e soci. Il mattatoio “lama di coltello” è stato più difficile, per poco non fallisco la missione. Era fuori città, un paio di chilometri perso nella campagna, ci sono arrivato al tramonto, con il sole che se ne andava e mi regalava un effetto photoshop naturale sulle pareti gialle dell’edificio.

O meglio, in rete si incontrano opinioni ed esperienze constrastanti, ma la linea comune è tendente al grigio.

Avevo già scoperto ahimè che pur essendo sudamerica il clima di Buenos Aires è esattamente identico a quello di Roma, solo traslato di 6 mesi, e quindi fondamentalmente natale col gelato e ferragosto col camino, addio caldo perpetuo del mio immaginario illuso; ancora oggi mi ritrovo a dover convincere qualche amico italiano che insiste con "ma non può essere, è sudamerica!".

Direi che tra giugno e settembre è possibile uscire di casa e pensare di essere stati teletrasportati nella notte a Londra o Berlino, gli alberi spogli, il cielo plumbeo, i porteñi depressi.E' la notte dell'anno, ma per fortuna non è la prassi e a differenza degli inglesi gli argentini possono godere di splendide giornate di sole come quella che ha illuminato la visione della partita italia-nueva zelanda che qualche temerario ha seguito addirittura a mezze maniche.

Il cielo di Buenos Aires passa dai nuvoloni bianchi stile messicano che sfrecciano a gran velocità, al blu cobalto, al grigio perpetuo.Ultimamente ho visto nel cielo qualche striscia, che stiano cominciando anche a queste latitudini le misteriose strisciate chimiche?

Ecco, vorrei affermare una volta e per tutte che il cielo di Buenos Aires è blu blu blu blu blu come quello cantato da Rino Gaetano.

www.youtube.com/watch?v=XB3TfBXUOKw

e Per chi volesse approfondire il tema delle scie chimiche:link1 , link2, link3, link4

Di Tandil sono due i calciatori che giocano/hanno giocato il mondiale: Garce e Camoranesi;  sono due i famosi tennisti argentini: Del Potro e Monaco; due i famosi salumi: i salamini e il prosciutto crudo, che non ha nulla da invidiare a quello di Parma; e due i famosi formaggi senza cui non potrei vivere in Argentina: il pecorino Sardo e il Banquete, cioè Bitto italiano.

La picada accompagnata da un buon vino alla vecchia  casa del queso è buonissima, uno spettacolo favoloso la casa fatta in pietra del 1800 e la quantità di formaggi che si possono trovare. Forse un po’ vi stupirà però in Argentina patria delle Vacche e del latte non ci sono tante varietà di formaggi, invece questa casa racchiude i segreti dell’arte di tanti maestri di formaggi. È una cittadina quasi perfetta, quasi perché le manca qualcosa che si può forse, rimediare: la mozzarella! La migliore mozzarella che ho trovato in Argentina è un lontano parente della Santa Lucia, quindi comprenderete  la mia ricerca sfrenata della mozzarella di bufala.  A Tandil c’è una scuola agropecuaria che fa un sacco di scambi con  la Francia e la Spagna, da qui derivano alcuni dei formaggi buonissimi che ho mangiato, quindi per rimediare alla falta, non è che conoscete un italiano che fa le mozzarelle e ha voglia di fare un salto da queste parti? Please… meglio se conosce anche i segreti del gorgonzola.

Posto strano Caminito. Occupa sicuramente un gradino nel podio delle destinazioni turistiche di Buenos Aires, los imperdibles, e fa bella mostra di sé su quasi tutte le copertine delle guide turistiche della cittá, se non dell'Argentina in generale. Poi però ci sono anche un sacco di turisti che passano dalla città e se ne infischiano di Caminito e non hanno tutti i torti. Io ci vado normalmente quando viene qualche amico dall'estero e quasi sempre me ne pento. Sabato ci siamo stati, ma almeno c'era l'ottima scusa di visitare l'esposizione del Futurismo italiano alla Fundacion Proa, nei paraggi.

Caminito è una stradina museo, saranno150 metri, nel punto nevralgico del quartiere della Boca, dove il Riachuelo si tuffa nel porto di Buenos Aires. Fino agli anni '50 del secolo scorso la stradina in questione era uno spazio rimasto vuoto dopo lo smantellamento di una linea ferroviaria ed era occupato perlopiú da rifiuti e arbusti. Nell'anno 1950 il famoso pittore Benito Quinquela Martín, sicuramente l'artista più rappresentativo del quartiere della Boca, decise di trasformare quello spazio in una galleria a cielo aperto. I vicini verniciarono le facciate dei conventillos che si affacciavano sulla viuzza e diversi artisti plastici donarono le loro opere affinché fossero lì esposte permanentemente. Strutture fatiscenti, in legno, con facciate ondulate in zinc, che qui viene chiamato chapa. 

Foto da Wikipedia

L'effetto finale non è male, è sicuramente pintoresco, caratteristico, ed è una botta di colore nella desolazione generale del quartiere della Boca.  Allo stesso tempo peró Caminito è forse un altare al turismo più becero, più superficiale che esista. All'inizio della stradina c'è un mercatino con oggetti artigianali da tutta l'argentina, ci sono le tipiche coppie che ballano il tango, c'è il sosia improponibile e magro di Maradona che ti offre una foto con autografo. Gli autobus lasciano i turisti all'inizio di caminito, loro scendono, percorrono i 150 metri attorniati da case colorate, fanno centinaia di foto, comprano un mate o un portafoglio in cuoio a prezzo spropositato e poi risalgono sull'autobus. Nessuno o quasi esce dal seminato. Nessuno di avventura a camminare nelle stradine che partono da Caminito e attraversano La Boca. Alcuni si rendono conto di essere a poche centinaia di metri dalla Bombonera, lo stadio storico del Boca Juniors e così se engolosinan e si avventurano in questa passeggiata cortissima e aimé, spesso accompagnata dal furto della macchina fotografica o dello zaino. Perché il quartiere della Boca è un po' così, bisogna sapersi muovere.

Ed è un po' questo il motivo di questo post. Se venite a Buenos Aires e vi interessa conoscere il lato genovese della città, se volete vedere il porto, le case con la facciata di metallo, i balconi e le scale di legno….non andate a Caminito. O perlomeno non adate solo a Caminito. Non lasciatevi scaricare da un autobus a destinazione, come vacche, per poi risalire dieci minuti dopo con zero emozioni e trecento fotografie sparate. Prendetevi piuttosto mezza giornata, andate alla Boca a piedi, vestiti normali, modesti, magari senza macchina fotografica (che sará mai) e passeggiate per le strade della Boca. Andate a pranzare all'Obrero, uno dei bodegnoes autentici di Buenos Aires. Al limite lasciatevi pervadere dalla malinconia e dalla decadenza del quartiere, ma almeno potrete dire di aver visto la Boca davvero, con le sue scalinate in cemento che ricordano Genova, i suoi bambini che giocano a calcio per strada, il teatro Giuseppe Verdi, la gente. Poi quando arriverete alla fine della passeggiata vi ritroverete di fronte a Caminito, alle sue case tenute a lucido con le sovvenzioni statali, con i suoi colori un po' esagerati, ma almeno avrete visto da dove vengono e non vi sentirete a Gardaland o alla Minitalia.